Condensa sui vetri al mattino: cosa significa davvero

Il vetro bagnato all’alba non è sempre un difetto, e non è mai un problema solo. Dove si forma la condensa racconta chi è il colpevole.

Le sei del mattino, e il vetro è bagnato

Succede a settembre, la prima volta. Una notte scende di qualche grado, la mattina dopo il vetro della camera è velato e sul davanzale c’è una riga d’acqua. Nessuno ha fatto niente di diverso dal solito: è cambiata la temperatura fuori.

È il fenomeno che chi lavora sui serramenti si sente descrivere ogni autunno con le stesse parole — «le finestre piangono» — e che genera due reazioni opposte, entrambe sbagliate. C’è chi lo considera la prova che le finestre sono da cambiare, e chi lo ignora finché non compare una macchia scura in un angolo.

La verità è più utile di tutte e due: la condensa è un’informazione. Non dice «hai un problema», dice dove ce l’hai. E il punto in cui si deposita restringe il campo quasi come farebbe una misura.

Cos’è la condensa, in tre righe

L’aria contiene vapore acqueo, e più è calda più ne può contenere. Quando quell’aria tocca una superficie fredda si raffredda, la sua capacità di trattenere vapore scende, e l’eccesso si deposita in forma liquida.

La temperatura alla quale questo accade si chiama punto di rugiada, e non è un valore fisso: dipende da quanto vapore c’è nell’aria. Aria a venti gradi con il cinquanta per cento di umidità relativa condensa attorno ai nove gradi; la stessa aria al settanta per cento condensa già a quattordici. Più umida è la casa, più «alta» è la temperatura alla quale le superfici cominciano a bagnarsi.

Da qui la conseguenza che regge tutto il resto: la condensa non ha una causa, ne ha tre che agiscono insieme — quanto è fredda la superficie, quanto è calda la stanza, quanta umidità c’è nell’aria. E solo la prima delle tre riguarda il serramento.

Perché al mattino, e perché proprio adesso

Il mattino è il momento peggiore per due ragioni che si sommano. La temperatura esterna tocca il minimo poco prima dell’alba, quindi il vetro è al suo punto più freddo. E nella notte, in una camera chiusa con una o due persone che dormono, l’umidità interna sale invece di scendere.

Settembre e ottobre sono i mesi in cui il fenomeno compare, e c’è una ragione precisa: il riscaldamento non è ancora acceso. Le pareti sono ancora tiepide dall’estate, ma le notti si sono accorciate e raffreddate, e la casa vive già a finestre chiuse — è il momento in cui la casa si richiude e comincia a trattenere quello che produce. È il periodo di massimo squilibrio fra l’umidità che si genera dentro e il ricambio d’aria che nessuno fa più aprendo tutto il giorno.

Dove si forma dice quasi tutto

Questa è la parte utile. Prima di chiedere un preventivo a chiunque, vale la pena guardare dove si deposita l’acqua, perché ogni posizione ha un colpevole diverso.

Al centro del vetro

Se il velo copre tutta la lastra, centro compreso, il punto freddo è il vetro stesso. Succede sistematicamente con il vetro singolo e con le vetrate isolanti vecchie, in cui la camera ha perso efficacia. È il caso in cui l’intervento sul serramento risolve davvero, perché la trasmittanza del componente è la variabile che sta limitando tutto.

Sui bordi bassi e negli angoli del vetro

È di gran lunga il caso più frequente, e il più frainteso. Se la lastra è asciutta al centro e bagnata in una fascia lungo il perimetro, il vetro sta funzionando: quello che non funziona è il suo bordo.

Lungo il perimetro della vetrata, fra le due lastre, corre un distanziatore che tiene la camera. Se è metallico conduce calore, e crea un ponte termico proprio lì: la temperatura superficiale del vetro, in quella fascia, resta più bassa che al centro, e la condensa si forma dove il vetro è più freddo. Esistono distanziatori a bassa conduttività — chiamati canalini a bordo caldo — che nascono per attenuare esattamente questo.

Sul telaio

Se l’acqua è sul profilo e non sul vetro, il punto debole è il telaio: un profilo in alluminio senza taglio termico è il caso da manuale, ma succede anche con profili di qualità modesta. Qui non c’è comportamento da correggere: è il componente.

Dentro la vetrocamera, fra le due lastre

È l’unico caso che non lascia margini di interpretazione. Se l’appannamento è dentro, e non va via strofinando né da un lato né dall’altro, la sigillatura perimetrale della vetrata ha ceduto e l’umidità è entrata nell’intercapedine.

Non si asciuga, non si recupera, non dipende da come si arieggia. La vetrata va sostituita.

Sui muri, negli angoli della stanza, dietro i mobili

Qui il serramento quasi sempre non c’entra. L’angolo fra due pareti esterne è un punto in cui la superficie disperde da due lati e la temperatura superficiale scende; se davanti c’è un armadio addossato al muro, l’aria non circola e quella zona si raffredda ancora di più.

È il quadro tipico che porta alla macchia scura, e ha due cause che vanno insieme: un ponte termico nella muratura e troppa umidità nell’aria. Cambiare le finestre, da solo, non lo risolve — e come vedremo fra poco può addirittura renderlo più evidente.

Sulla faccia esterna del vetro, al mattino

Questa vale la pena saperla, perché genera telefonate preoccupate ed è invece una buona notizia.

Se la condensa è fuori, sul vetro esterno, e al sole sparisce, significa che quella lastra non riceve calore dall’interno. Cioè: il vetro isola. Si comporta come il parabrezza di un’auto parcheggiata, che al mattino è coperto di rugiada. Succede più spesso con le vetrate più performanti, non con quelle scadenti.

Condensa all’interno del vetro: guarda dove. Condensa dentro la camera: si sostituisce. Condensa fuori: è il vetro che sta facendo il suo mestiere.

Il paradosso delle finestre nuove

C’è una frase che torna con una regolarità impressionante, e merita una risposta seria invece di un’alzata di spalle: «da quando ho cambiato le finestre è comparsa la muffa».

Non è un’impressione, e non è un difetto. È una conseguenza prevedibile di come funzionano le case.

Una casa con serramenti vecchi ha un ricambio d’aria continuo e involontario, che passa dagli spifferi: dalle battute che non chiudono, dal cassonetto della tapparella, dal perimetro dei telai. Quel ricambio è costoso — è la stessa strada da cui esce il calore che paghi — ma porta fuori anche l’umidità.

Quando i serramenti nuovi chiudono davvero, quella via si chiude. L’umidità prodotta ogni giorno resta dentro, l’umidità relativa sale, il punto di rugiada si alza, e il vapore va a condensare sul punto freddo successivo. Se le finestre nuove non sono più il punto freddo, il punto freddo diventa il muro.

Detto in modo diretto: la tenuta all’aria non è il problema, è il risultato che si voleva. Quello che va aggiunto è il ricambio d’aria fatto apposta invece che per caso.

Il giunto di posa, il caso che non si vede

Esiste una variante che vale la pena conoscere perché non si diagnostica dal vetro.

Il giunto fra telaio e muratura si costruisce a strati: tenuta all’acqua verso l’esterno, isolamento al centro, barriera al vapore verso l’interno. Quella barriera interna serve proprio a impedire che il vapore di casa raggiunga la parte fredda del giunto. Se manca, o se è interrotta, il vapore ci arriva e lì condensa.

Il segno, in quel caso, non è sul vetro: è lungo il perimetro — una traccia sulla spalletta, un alone sotto il davanzale, il coprifilo che si scolorisce. È uno dei motivi per cui la posa si giudica come parte della prestazione e non come rifinitura.

La camera da letto, la stanza in cui succede quasi sempre

Se dovessimo indicare una stanza sola, sarebbe questa. E non per un motivo legato ai serramenti.

In camera, di notte, ci sono una o due persone che respirano per sette o otto ore in un volume chiuso. La porta è accostata, la tapparella abbassata, il riscaldamento in genere più basso che nel resto della casa perché si dorme meglio al fresco. Il risultato è la combinazione peggiore possibile: molta umidità immessa, poca temperatura, nessun ricambio.

Al mattino l’umidità relativa in una camera chiusa può essere sensibilmente più alta che nel resto dell’appartamento, e il vetro — che nel frattempo ha passato la notte alla temperatura più bassa — raccoglie tutto.

È il motivo per cui la stessa casa, con le stesse identiche finestre, ha condensa in camera e non in cucina. Se succede solo lì, la variabile da guardare non è il serramento: è quello che accade in quella stanza fra mezzanotte e le sette. Il gesto che sposta di più è banale e non costa nulla: aprire appena svegli, prima di rifare il letto, per il tempo necessario a cambiare l’aria.

Vale la stessa logica per il bagno cieco e per la cucina: sono i luoghi in cui il vapore si produce concentrato, e sono quelli in cui il ricambio va fatto durante, non due ore dopo.

Cosa dice la norma

Il riferimento tecnico esiste e vale la pena nominarlo, perché fa capire che non stiamo parlando di opinioni.

La UNI EN ISO 13788 stabilisce i metodi di calcolo della temperatura superficiale interna necessaria per evitare l’umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale. La verifica di assenza di condensa superficiale si conduce in condizioni interne convenzionali di 20 °C e 65 % di umidità relativa: è il modo in cui un progettista controlla, sulla carta, se un punto della struttura andrà a bagnarsi.

Quel numero — sessantacinque per cento — dice anche un’altra cosa, indirettamente: il calcolo mette in conto che in casa ci sia umidità. Il problema non è che ce ne sia, è che non abbia dove andare.

Cosa fare, in ordine di efficacia

Arieggiare poco e bene. Alcuni minuti a finestre spalancate, due o tre volte al giorno, sostituiscono l’aria umida con aria esterna più secca senza far raffreddare le pareti, che hanno molta più inerzia dell’aria. È l’opposto della finestra socchiusa per ore, che raffredda le superfici attorno all’apertura e non rinnova davvero niente: quella abitudine peggiora la condensa invece di risolverla.

Farlo nei momenti che contano. Dopo la doccia e mentre si cucina si produce la maggior parte del vapore della giornata. Aprire lì vale più che aprire a caso.

Non stendere il bucato in casa senza aprire. Un carico steso in una stanza chiusa rilascia nell’aria diversi litri d’acqua nell’arco di poche ore.

Scostare i mobili dalle pareti fredde. Bastano pochi centimetri perché l’aria circoli dietro un armadio, e sono spesso quelli che decidono se in quell’angolo comparirà una macchia.

Riscaldare in modo uniforme. Una stanza tenuta fredda e chiusa mentre le altre sono calde diventa il punto di raccolta di tutta l’umidità della casa: il vapore si sposta, la stanza fredda condensa.

Misurare invece di stimare. Un igrometro racconta in due giorni cose che a occhio non si vedono, e spesso sposta il sospetto da una stanza a un’altra.

I rimedi che sembrano soluzioni e non lo sono

Prima di spendere, conviene sapere quali strade portano poco lontano. Non sono sbagliate in sé: sono sproporzionate al problema, e questo le rende dei palliativi.

Asciugare il vetro ogni mattina. Toglie l’acqua dal davanzale, ed è giusto farlo per non rovinare il legno o l’intonaco. Ma quell’acqua torna nell’aria della stanza appena lo straccio si asciuga, se la finestra non viene aperta. Sposta il problema di qualche ora.

I contenitori con i sali assorbiumidità. Raccolgono una quantità d’acqua che, confrontata con i dieci o dodici litri di vapore che una famiglia immette ogni giorno, è una frazione piccola. Possono avere senso in un armadio o in una stanza chiusa poco usata; non hanno la capacità di correggere l’umidità di un appartamento vissuto.

Sigillare le griglie di aerazione. È la mossa più comprensibile e la più controproducente: si chiude l’unico ricambio d’aria che restava, spesso per fermare uno spiffero o un rumore, e nel giro di poche settimane la condensa peggiora. Se il problema è il rumore che passa da lì, esistono griglie acustiche: la soluzione è sostituirle, non tapparle.

Tenere il riscaldamento più basso per consumare meno. Funziona sui consumi e peggiora la condensa, perché abbassa la temperatura delle superfici più di quanto abbassi l’umidità prodotta. È una delle ragioni per cui il fenomeno si accentua nelle case tenute a diciotto gradi con qualcuno in casa tutto il giorno.

Il deumidificatore. Questo funziona davvero, e in alcune situazioni è la risposta giusta. Vale però la pena sapere che tratta l’effetto: toglie umidità dall’aria senza cambiare la temperatura della superficie fredda che la sta raccogliendo. Se la superficie fredda è un ponte termico strutturale, il deumidificatore lo rende sopportabile, non lo elimina.

Il primo inverno dopo i lavori

C’è una causa che non compare quasi mai nelle spiegazioni e che invece spiega parecchi casi: l’umidità di costruzione.

Intonaci, massetti, rasature e tinteggiature portano dentro casa una quantità d’acqua rilevante, e la restituiscono all’aria lentamente, nel giro di mesi. Una casa appena ristrutturata, o un appartamento nuovo, affronta il primo inverno con una riserva di umidità che le case già abitate non hanno.

Se in quello stesso intervento sono stati sostituiti anche i serramenti — cosa che succede quasi sempre — le due condizioni si sommano nel modo peggiore: molta umidità da smaltire e nessuno spiffero da cui farla uscire. Il risultato è un primo inverno con condensa abbondante, che poi si riduce da solo negli anni successivi.

Saperlo cambia la reazione. Non significa ignorare il fenomeno, anzi: nel primo inverno dopo i lavori il ricambio d’aria va fatto con più attenzione, non con meno. Significa però non concludere che i serramenti nuovi siano difettosi sulla base di una stagione che parte da una condizione di partenza anomala.

Discorso a parte merita la casa in affitto, dove la stessa macchia apre una discussione su chi debba intervenire: se sia manutenzione ordinaria a carico di chi abita o un problema strutturale dell’immobile. È una distinzione che abbiamo affrontato per intero parlando di chi paga cosa fra proprietario e inquilino, e che parte esattamente dalla diagnosi di questo articolo: prima si stabilisce da dove nasce, poi si stabilisce di chi è.

Quando invece è davvero la finestra

Restano i casi in cui il serramento è il limite, e sono riconoscibili.

Se la condensa copre il centro del vetro, se compare sul telaio, se si forma dentro la camera, o se persiste in modo abbondante anche con l’umidità relativa sotto il sessanta per cento e un ricambio d’aria regolare, il problema è il componente. In quel caso ha senso guardare i numeri: la trasmittanza della finestra, il tipo di distanziatore perimetrale, il materiale e il taglio termico del profilo — le voci che si leggono sulla scheda tecnica e che spiegano quanto fredda resta una superficie a parità di inverno.

Vale anche il contrario, ed è la ragione per cui questo articolo comincia da un’osservazione e non da un catalogo: intervenire sul serramento quando il punto freddo è il muro non risolve il problema e costa comunque.

Cosa raccontare a chi viene a vedere

Tre informazioni valgono più di qualunque descrizione generica, e le può raccogliere solo chi abita la casa.

In quali stanze succede, e in quali no. Se succede solo in camera da letto e non in soggiorno, la variabile probabilmente non è il serramento ma quante persone dormono lì con la porta chiusa.

Dove si deposita l’acqua, con una fotografia che comprenda vetro, bordo e telaio insieme. È l’informazione che restringe il campo più di ogni altra.

Da quando. Se è cominciato dopo un intervento, dopo l’arrivo di una persona in più o dopo aver spostato un mobile, quella coincidenza è quasi sempre la spiegazione.

Sono osservazioni che a settembre si fanno da sole, quando la casa si guarda ancora con occhi nuovi, e che a dicembre nessuno ricorda più.

In sintesi

La condensa non è un difetto, è un indizio: si forma dove una superficie scende sotto il punto di rugiada dell’aria che la tocca. Al centro del vetro accusa il vetro, sui bordi accusa il distanziatore perimetrale, sul telaio accusa il profilo, dentro la camera è una vetrata da sostituire, sui muri e negli angoli non accusa quasi mai la finestra ma un ponte termico murario unito a troppa umidità. Sulla faccia esterna, infine, è un buon segno. Le finestre nuove chiudono la strada da cui l’umidità usciva per caso: il ricambio d’aria, da quel momento, va fatto apposta — pochi minuti a finestre spalancate, nei momenti in cui il vapore si produce davvero.

Fonti

• UNI EN ISO 13788 — Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale: metodi di calcolo. La verifica di condensa superficiale si conduce in condizioni interne convenzionali di 20 °C e 65 % di umidità relativa.
• Organizzazione Mondiale della Sanità — Indicazioni sull’umidità negli ambienti interni: il superamento stabile del 60 % di umidità relativa favorisce la proliferazione di muffe.